Serwisowanie wkrętki do masztu CSI (tzw. Kenta)

Zamieszczam zdjęcia moich wkrętek z dwóch masztów: Kenta i Darka Kardasia. Kentowska wkrętka sypnęła mi się po kilku dniach na lodzie, ta druga jest niezniszczalna. Kentowską przerobiłem według zasady, jaką poznałem po rozkręceniu wkrętki a la P13.

Tu nie ma co testować, tu trzeba trochę przyzwoitej inżynierskiej roboty. Ja sam jestem humanistą, więc pozostają mi konsultacje z inżynierami. Tak się składa, że mam do takiego jednego dobry dostęp (dzięki Tato!).

Teraz kolejny albumik:








Wkrętki kentowskie mają jedną wadę (jedną oprócz słabego łożyska oraz niezbyt szczęśliwie dobranego materiału na samo łoże sferyczne). Zastosowanie pierścienia blokującego wymaga rowka, aby tenże mógł się w nim ukryć i zakleszczyć. To siłą rzeczy zagłębia całą konstrukcję o 2-3 mm wgłąb. W ten sposób powstaje wystający rant, który przy większym gięciu masztu może ulec sprasowaniu (patrz zdj. 2 - widać wyraźnie). Zastosowanie pierścienia pociąga konieczność wyposażenia się w specjalne szczypce, pierścienie się zakleszczają, blokują - no samo zło.

A taka wkrętka ze śrubką, no cóż - nie gniotsia, nie łamiotsia Nie do zajechania. Jak dobry UAZ!

Na zdjęciach widać - ów rowek na pierścień w kentowskiej wkrętce(czarna) - ale nie widać, że jest zalany żywicą i wypolerowany na gładko. Kiedy w korpusie umieściłem mosiężny wkład (a ta szczelina ciągle była), to za nic nie chciało się kręcić. Pewnie jest na to jakaś zasada... Zażywicowałem i śmiga.

Po co to piszę.

Przygotowuję właśnie CADowskie rysunki techniczne, które umieszczę na tej stronie do pobrania. Ktokolwiek doświadczy przyjemności zacięcia się wkrętki do Kenta będzie mógł pobrać taki plik, pokazać tokarzowi i zamówić odpowiednią liczbę (skończy się na jednej).

Maciej, super, że zająłeś się upgradem wkrętki. Jeśli możesz to zrób ich więcej. Osobiście uważam, że cena $99 za sztukę jest zdecydowanie za wysoka w stosunku do jej jakości. Sam potrzebuję 3 sztuki.

Potwierdzam spostrzeżenia Maćka, P338 w 100%. Ja swój serwis zrobiłem po 2 tyg. żeglugi na kentowskim łożysku Pasujące łożysko nosi numer (zgodny z normami) 51100 i kosztuje tak jak Maciek napisał 6 zł.

Maćku, zmierz proszę ze swoim mechanikiem gwint kentowski, jaki to dokładnie jest rozmiar. Wtedy zrobię rysunek i wrzucę na forum, wtedy każdy będzie mógł sobie to zanieść do "wujka tokarza" i zrobić swoją wkrętkę.

Wytoczenie takich elementów jak:
- korpus wkrętki z aluminium,
- bieżnia z mosiądzu
to koszt ok. 30-40 zł.

Dzisiaj przyszła kolej na maszt. Przeglądając dokładnie zamocowanie wszystkich okuć masztu, jak co roku przed każdym sezonem postanowiłem dokonać serwisu wkrętki masztu. Wkrętka rzecz niepozorna, a w ogromnym stopniu odpowiedzialna za rotację masztu, czyli głównie zachowanie masztu po zwrocie. Każdy z nas wie, że kiedy maszt zaczyna zachowywać się w sposób nienaturalny, a w szczególności kiedy przeszkadza żaglowi szybko ułożyć się po zwrocie, częstą tego przyczyną jest ograniczona możliwość obrotu wokół własnej osi. Powodów może być kilka ale najczęstszym jest awaria wkrętki.

Jeśli nie chcecie zabierać się za serwisowanie i wolicie kupić nową (bagatela za 110EUR) to zapraszam na zakupy tutaj: DNparts.com , jeśli natomiast chcecie dokonać przeglądu zapraszam do lektury.

Budowa oryginalnej wkrętki jest bardzo prosta. Składa się z zaledwie kilku elementów:



Występują trzy główne powody niewłaściwego działania:
1. Bieżnie wypracowują się z czasem - zagłębienie, tak jak to widoczne na zdjęciu, jest na tyle duże, że łożysko ma problem z obracaniem.
2. Kielich jest osadzony w gnieździe zbyt głęboko - przy ekstremalnych ugięciach masztu kąt pod jakim kielich naciska na grzybek (kulę) jest tak duży, iż powoduje deformację ścian wkrętki i zblokowanie pracy kielicha.
3. Kształt kielicha jest niedopasowany do kształtu grzybka (kuli) - w wyniku tego stalowa kula rozgniata krawędzie kielicha i uniemożliwia jego obracanie.

Moje dzisiejsze serwisowanie wynika ze zużycia bieżni, czyli przypadku nr 1. Pomimo, że moja wkrętka działa jeszcze przyzwoicie to wiem, iż całego kolejnego sezonu może nie przeżyć. Pamiętajcie, że siły działające na kielich podczas obciążeń są ogromne, a zatem sprawdzenie "gołym palcem" czy kielich się obraca może nie być miarodajne. Podczas jazdy może okazać się, że to co działało bez obciążeń nie działa właściwie podczas jazdy.

Pierwsza czynność to rozebrać wkrętkę na czynniki pierwsze. Moja ma już 6 lat więc musiałem "od tyłu" przewiercić otwór fi3 (nie wiercić na wylot!!! tylko głębokość gwintu + ok. 2mm) i wypchnąć kielich przy użyciu np. gwoździa. Zanim wypchnąłem kielich zdjąłem pierścień zabezpieczający i pilnikiem usunąłem zadry na krawędzi wkrętki, które ewentualnie mogły blokować wysunięcie kielicha.

Zgodnie z przewidywaniami łożysko było OK ale bieżnie już nie:



W tym przypadku wystarczy obrócić bieżnie na drugą stronę, dodać smar i poskładać wszystko razem. Najpierw jednak należy zeszlifować uszkodzoną bieżnię aby jej powierzchnia była płaska. Najszybciej pilnikiem. Włożyć tak, aby nowa powierzchnia miała kontakt z łożyskiem. Nie żałujcie smaru. Nadmiar zawsze zostanie wyciśnięty (ale też bez przesady).

W moim przypadku bieżnia ma znacząco mniejszą średnicę niż gniazdo wkrętki więc centrowanie bieżni robię "na oko". Tak samo jak łożyska i drugiej bieżni.





Na koniec kielich i pierścień zabezpieczający. Z pierścieniem zawsze jest trochę walki i może warto go wymienić na pierścień segera?

W ten sposób przywrócicie "świeżość" wkrętce bez konieczności zakupu żadnych dodatkowych części zamiennych. W kolejnym sezonie trzeba będzie wymienić bieżnie, które znowu wystarczą na dwa lata.

I to wszytko. Cała akcja zajmuje pół godziny a daje spokój na cały sezon.

Jeśli ktoś ma problemy z pracą wkrętki w związku z opisanym wcześniej problemem w pkt. 2 i 3 to dajcie znać. Na to też są sposoby i chętnie podzielę się pomysłami jak to zrobić.

Powodzenia!